Glossaire

Acrylique opaque à forte couvrance, utilisée pour poser la couleur de fond d'une zone en une ou deux couches.

Acrylique opaque un peu plus fluide que la base, pensée pour superposer des couches successives et monter les éclaircis.

Peinture très diluée et fortement pigmentée qui s'écoule dans les creux pour créer les ombres d'un seul geste. « Lavis » est le terme français ; selon la marque on parle de Shade (Citadel) ou d'Ink (encre).

Peinture à fort médium qui dépose en une seule passe à la fois la teinte et son ombrage, en suivant le relief du modèle. Idéale pour peindre vite.

Voile très translucide appliqué en fines passes pour teinter ou fondre une transition sans masquer la couleur en dessous.

Peinture épaisse et mate spécialement formulée pour le brossage à sec : elle accroche les arêtes sans avoir besoin d'être déposée précisément.

Peinture chargée de particules réfléchissantes qui imite les surfaces métalliques (acier, or, bronze…).

Produits à effet spécial : textures de sol, craquelures, sang, rouille, vernis… Ils ne servent pas à poser une couleur unie mais à créer un rendu.

Couche d'accroche appliquée avant la peinture pour que celle-ci adhère et révèle le détail. Souvent noire, blanche ou grise.

Mesure de l'écart perçu entre deux couleurs. Plus la valeur est basse, plus les teintes sont proches : ≈0 imperceptible, < 2 très proche, > 10 nettement différent. C'est ce que PaintDex calcule pour classer les équivalences.

Code à six caractères qui décrit une couleur par ses composantes rouge, vert et bleu (ex. #c0392b). Format de référence pour stocker une teinte.

Espace colorimétrique perceptuellement uniforme : les distances y reflètent les écarts perçus par l'œil. C'est sur lui que repose le calcul du ΔE.

Correspondance entre une peinture d'une marque et la plus proche d'une autre marque, soit issue d'une table curée, soit suggérée par proximité de couleur (ΔE).

Groupes de couleurs harmonieuses générés à partir d'une teinte (trois ou six tons) pour bâtir un dégradé cohérent ombre → lumière.

Sous-couche noire puis blanc projeté du dessus (comme une lumière venant d'en haut) pour pré-ombrer le modèle avant même de poser la couleur.

Méthode rapide : on part d'une sous-couche zénithale noir-et-blanc, puis on passe des Contrast ou des washes par-dessus. Le contraste du dessous fait le travail d'ombrage tout seul.

On essuie presque tout sur un pinceau chargé de peinture puis on le frotte sur les reliefs : seules les arêtes saillantes accrochent la couleur. Parfait pour les textures.

Appliquer un wash dilué sur une zone pour qu'il se loge dans les creux et fasse ressortir les ombres et les détails gravés.

Lavis appliqué au pinceau fin uniquement dans les lignes de creux, sans recouvrir toute la surface, pour un ombrage net.

Superposer des couches de teinte de plus en plus claire sur des surfaces de plus en plus réduites pour construire progressivement les volumes.

Souligner d'un trait fin et clair les arêtes vives (plaques d'armure, lames) pour accentuer les contours.

Passer des voiles translucides successifs pour fondre deux teintes ou réajuster une couleur en douceur, sans laisser de démarcation.

Mélanger deux peintures encore humides directement sur la figurine pour obtenir une transition continue entre elles.

Variante du fondu humide : un pinceau pose la couleur, l'autre, propre et humide, étire et adoucit la transition aussitôt.

Tapoter la surface du bout des poils pour déposer de petits points de couleur : utile pour les transitions granuleuses, la rouille ou la peau.

Peindre le métal avec des peintures mates en simulant les reflets par de forts contrastes clair-obscur, sans pigment métallique.

Simuler l'éclairage émis par une source présente sur la figurine (torche, énergie, lave) sur les surfaces alentour.

Ensemble de techniques (éclats de peinture, poussière, boue, rouille) pour donner un aspect usé et vécu au modèle.

Appliquer un vernis mat, satiné ou brillant en finition pour protéger la peinture et uniformiser le rendu.